「美味しいなぁ。」

と口に出したくなる誠実な造り、キュベによってはリリースはゆっくりなのにもかかわらず、まるで若いヴィンテージのような良心的価格でリリースしてくれるという、良い人が造っている事がヒシヒシと伝わるワイン、イタリア、ピエモンテのカッシーナ ロエラ。

「クラウディオ ロッソ」と「ピエロ ネッビオー ロ」の二人が設立、共に栽培農家の息子だった二人は、職人として飲み手と自然環境に最大限配慮してワインを造ることで意見が一致。

規模的にも2人の所有畑 5haを合わせた方がより良いワイン造りができると判断した結果でした。

そんな彼らのよき相談役となったのが、あの〈カーゼ コリーニ〉のロレンツォ・コリーノ博士。ご近所というご縁もあり、栽培、醸造をコリーノ氏から学び、氏の畑を理想とし、葡萄樹と土壌のバランスをとることを重視。 防カビ剤、殺虫剤、除草剤は一切使用せず使うのは銅と硫黄のみ。

そんなカッシーナ・ロエラのワインの価値を実感したのは、とあるパリで活躍するソムリエと会った際の事。

パリのお店は数々の素晴らしいナチュラルワインが揃う名店。

その日、東京で行われたイベントでカッシーナ ロエラのワインを注ぎながら彼が言った一言が印象的でした。

「今、薄旨ワインという人が多いけど、こういうワインこそ評価されるべきです。彼らのワインは本物です。」

その言葉を聞きながら味わったカッシーナロエラの奥深い味わいは、何年も経った今も忘れません。

ロレンツォ コリーノ氏の精神を引き継ぎ、本質を貫き続けるカッシーナ ロエラ。

創業者であり、今もワイン造りを続けるピエロとクラウディオの二人も、歳を重ね畑を縮小しながら、穏やかにワイン造りを楽しんでいるそうです。

「あと何年かしたら引退」

なんて言葉も漏れたりしているそうですが、このワインが味わえなくなる事を想像すると…

可能な限り、造り続けて欲しいと願う、土地に根付いた彼らのワイン。

味わえる今、存分にお楽しみ下さい。


◇理想の畑〈サン マルティーノ〉
地元の造り手達が本物のバルベーラが生まれる畑 と呼ぶ〈サン マルティーノ〉。真南を向く畑で粘土、砂岩、石灰質など様々な土壌層を持っている。樹齢はまだ若く25年程度。

「ロレンツォ コリーノの隣の畑。ワインは濃厚で骨太。 酸度は高いが質感の滑らかさと濃厚な果実によっ て酸度の高さを感じさせない」

発酵はセメントタンクでゆっくり進んでいく。自然酵母 のみ。収穫は種まで熟してから。周囲の造り手より1週間程度遅いことが多い。

「葡萄が完熟するのと果皮が厚くなる畑なのでマセラシオンは60〜70日と長く行う」

◇バルベーラとネッビオーロの混植畑〈カルディン〉
「カルディン」は昔ながらの畑でバルベーラの中に15%程度ネッビオーロが混植されている。樹齢は何度か植え替えているので15年から50年。 2品種を一緒に収穫してセメントタンクで発酵。マセラシオンは60〜70日。マロラクティック発酵からは スロヴェニア産大樽で行い、36 カ月間樽熟成。

「昔、この地域で普通に行われていたブレンド。バルベーラは果実感が強くタンニンがほとんど無い。 ネッビオーロのタンニンとストラクチャーが補う」

◇バルベーラ ダスティ
彼等ほど葡萄を大切に扱っている造り手はいない。 葡萄樹はそれぞれの個性を伸ばすという考え方で 仕立てられ、収穫は慎重に腐敗果を取り除きながら 行われる。 丁寧に優しく扱われていて、収穫時も葡萄を投げることなどあり得ない。

「アスティは暑く乾燥している。若い葡萄樹は焼けてしまうことも多い。糖度は高いのでアルコールも高くなることが多い」

発酵を調整し、アルコールを低くコントロールし糖分を残す生産者も多いが、彼等は自然酵母のみで自然に完全発酵させる。

「発酵はコントロールしてはいけない。自然酵母が多い自然な畑で収穫された完全な葡萄ならしっかり発酵するはず。アルコールは悪ではない」

良年のみ造られる「セレッツィオーネ」はアルコール 度数が15度を超えることもある。陰干しもしていないし、糖分添加も酵母添加もしていないが、ここまで 発酵するのは健全な畑と完璧な品質の葡萄が収穫 できている証拠と言える。

「人為的介入はしない。温度管理もせずに発酵。ラッキングも行わない。フィルターも通さない。添加物も使わない」

SO2 は収穫時、醸造時は一切使わない。ボトリング時に 10mg/l 程度の極少量を添加する。